Моя двушка

Собственно, это статьей продолжу рубрику о любимом ремонте своей не менее любимой совмещенной ванной комнаты, а именно финишной отделкой стен и пола — укладке кафельной плитки.

Об этом сложном этапе ремонта написано много, большинство публикаций заслуживают более чем пристального внимания и, честно говоря, почитав и изучив этот вопрос в теории, мною было принято решение нанять профессионала.

Но благо есть хорошие друзья, крутящиеся в строительном и ремонтном бизнесе, которые отговорили меня от такого поступка, заявив: «ты со своими руками справишься не хуже, хотя, возможно и медленнее. Мало того, сэкономишь вполне приличную сумму нажитых праведным трудом средств.»  Имея такое уверение и предложение в консультациях,  я взялся создавать красоту стен и пола ванной комнаты своими руками.

Само собой, первым делом, предстоял выбор кафельной плитки. Побродив с супругой по магазинам, послушав мнение продавцов и консультантов, помня главный постулат покупателя «старайся меньше слушать продавцов-консультантов», мы купили среднюю по цене плитку белорусского производства коллекции «Версаль».  При покупке первым делом обращали внимание на внешний вид, потом на качество и геометрическую точность краев.

Цветовую гамму нашей плитки  (синий низ и белый верх) мы посчитали беспроигрышной, хотя иногда были сомнения в пользу модных нынче пастельных тонов, но все же остановились именно на ярких синем и белом. Несмотря на то, что для визуального расширения пространства рекомендуется покупать более мелкую плитку, мы купили размером 275 х 400. Для разделения зон приобрели бордюрчики.

Закупив несколько мешков плиточного клея  старатели стандарт, взяв гидроуровень, мастерок и зубчатый шпатель, приступил к таинству укладки плитки.

По совету опытных друзей отделочников, отступив от пола на высоту одной плитки плюс толщину половой плитки плюс толщину клея под половой плиткой плюс толщину межплиточного шва, нарисовал на стене по всему периметру помещения строго горизонтальную полосу, отбив её по гидроуровню. Как мне объяснили, правильно плитка укладывается со второго ряда вверх.

По горизонтальной полосе, опять же по всему периметру временно закрепил на дюбель-гвозди профили 27*28, которые используются при монтаже гипсокартона (можно что-то аналогичное, но обязательно ровное и строго по горизонту).

Горизонт-основание для укладки кафельной плитки со второго ряда

В-общем, подготовив таким образом поле для деятельности, собравшись с духом и с верой в свои силы, развел раствор плиточного клея и с самого видимого угла положил на смежные углу стены две плитки  на подготовленный профиль, как на основание-горизонт.

Сама укладка никакой хитрости не представляет: мастерком наношу клей на всю поверхность увлажненной плитки, зубчатым шпателем снимаю лишнее и прижимаю плитку к стене. В некоторых источниках пишут что замачивать плитку не надо, но я попробовал и так и так. Мне больше понравилось когда плитка влажная — укладывать мне было проще.  Межплиточные швы, естественно,  регулировал крестиками, продающимися в магазинах. Сразу после укладки очередной плитки обязательно не забывал влажной тряпкой протереть все торцы, так как засохший в шве клей потом практически ничем не удалишь, а затирка для швов не закроет многие серые от клея торцы.

Укладываю первые плитки на самом видимом углу

Дальше в порядке пирамиды от основного угла потихоньку начал выстраивать будущую гордость ванной по стенам. Одной из основных сложностей в укладке кафельной плитки для меня было сохранение четкой вертикали и ровной плоскости стены. Это я контролировал полутораметровым уровнем и в случае необходимости либо снимал плитку и добавлял немного клея, после чего зубчатым шпателем снимал лишнее не на всю глубину, либо если добавленная только-что плитка выше нужной плоскости, то надавливал на плитку и одновременно круговыми движениями выдавливал лишний клей.  При небольшой сноровке, такие регулировки можно проводить с помощью наклона зубчатого шпателя, то есть, если шпатель на 90 градусов к плитке, то клеевой слой больше, шпатель под наклоном — количество клея и толщина слоя уменьшаются.

Укладка кафельной плитки по смежным стенам пирамидкой

Так как стены у меня были оштукатурены и выровнены строго по уровню, то такие сложности были сведены до минимума.

Доходя до сложного участка, где из стены выходят трубы, электропровода или какие-либо угловые элементы, брал в руки электролобзик со специальной пилкой и выпиливал нужные рельефы. Кафельная плитка для  стен пилилась прекрасно, а вот с половой (она более крепкая) или керамогранитом мой лобзик  не справился. В этом случае пришлось поработать болгаркой с алмазным кругом.

Вторым моментом, показавшимся мне сложным, являлась укладка плитки на внешних углах  (короб, углы на дверном проеме и т.п.). Несмотря на то, что в продаже имеются пластиковые уголки для внешних углов, я их использовать не стал, так как мне показалось что это отдает каким-то «колхозом» и смотрится как халтура. Поэтому пришлось немного повозится. Просто соединить внешний угол плитка в плитку не получится, так как будут видны торцы, потому с помощью болгарки, куска наждака, наклеенного на ровный брус, я сточил торцы под 45 градусов.  Теперь при укладке на внешнем углу выводится межплиточный шов, равный толщине всех швов на плоскости. Выглядит великолепно и несравнимо с пластиковыми «халтурными» уголками.

Тут стоит обратить внимание: при стачивании ребер плитки под 45 градусов, дотачивать глину приходится чётко до линии начала глазури на плоскости, которая при неосторожном движении может отколоться. Поэтому подходя к этому моменту, я брал более мелкую наждачку, наклеенную на ровный брусок. У меня в паре мест глазурь все-таки откололась, но взяв отколотый кусочек, я его приклеил на место обычным суперклеем — визуально даже при тщательном рассмотрении практически незаметно.

Сточив торцы плитки под 45 градусов, укладываю внешний угол

Также достаточно не просто подготовить для укладки объемные бордюры  как под внутренний, так и под внешний угол. Пришлось повозиться с ножовкой, напильником и наждачной бумагой,  но результат превзошел все ожидания. Технология почти та же что и с плиткой, только вначале надо их отпилить.

Выкладывая плиткой стены я шел к самому дальнему и невидимому углу, дабы при ошибке в уровне швов на разных стенах (хотя я это постоянно контролировал, но на пару миллиметров все -же сбился) такую ошибку не было видно.

В углах, где целая плитка не входит, разрезал её плиткорезом -достаточно несложный механизм, но поначалу запортил все-же пару плиточек, хотя сноровка пришла быстро. Можно использовать и электролобзик, но с его помощью это займет намного больше времени.

Как вы помните, в самом начале я писал о микроперегородочке, визуально отделяющей зону туалета от собственно самой зоны ванны. Так вот, только на этапе укладки плитки я стал её выстраивать. Дело в том, что  планировал я её разместить так, чтобы не пришлось резать плитку (сместить на пару сантиметров), но в моём случае этого не получилось: пришлось бы смещать такую перегородочку на 100мм, а это уже достаточно большое расстояние.

Выстроил из кирпича микроперегородку, визуально разделяющую санузел.

Выстроив в полкирпича такую перегородку, я убил сразу двух зайцев: во-первых, на ней можно разместить держатель для туалетной бумаги и ёршика, а во-вторых, она визуально разбивает санузел на две части. Ну и в-третьих, смотрится она очень необычно и интересно.

Есть еще и четвертый плюс: на ней прекрасно помещается прохладная запотевшая бутылочка пива и орешки, а вместе с гидромассажем и релаксирующим голубым скрытым освещением…   в-общем, не завидуйте 🙂 , сделайте себе что-то аналогичное 🙂

Закончив со стенами и пока оставив первый ряд от пола неуложенным, приступил к укладке половой плитки.  Так как полы у меня выровнены и на них  лежит моя ровная стяжка, то укладка кафельной плитки на пол не вызвала никаких проблем и все шло как по маслу до момента резки плитки. Как я уже писал, резать половую плитку электролобзиком у меня не получилось и я использовал болгарку с алмазным кругом.

Но, так как даже идеально ровные углы под 90 градусов не дают гарантии укладки строго по ним, то дабы избежать перекосов,  первый ряд на полу я выложил вдоль самой длинной и самой видимой стены, после этого положил параллельно ему второй ряд, третий  и так далее, то есть не пирамидой, как стены.

Укладка кафельной плитки на пол

Естественно, при укладке плитки на пол, я четко следил за уровнем и плоскостью получаемой поверхности, ну а  крестики в межплиточных швах — аксиома.

Таким образом, у меня получились выложенные кафельной плиткой стены без самого нижнего первого ряда, полностью выложенный пол.

Демонтировав профиль-горизонт второго ряда,  уложил оставшийся первый стеновой ряд кафеля.

Собственно, здесь стоит пояснить почему  все начиналось со второго ряда от пола. Дело в том, что первый ряд надо ложить к краю уже уложенной плитки пола, а если вначале пол, а потом стены, то клей, грязь, песок  при укладке всех стен будет постоянно попадать на уже готовое финишное покрытие пола и как следствие царапины, сколы, забитые швы между плиткой и тому подобное. Вторая причина такой хитрости заключается в том,  что в случае неидеально выровненной плоскости пола (даже пара миллиметров перепада), плитка на стенах будет расходится в стороны или наоборот сходиться. А когда все стены уложены и остался только нижний ряд, то подровнять кромку нижнего ряда стеновой плитки под неровность плоскости пола в случае таких «косяков» не составит труда.

Демонтировав профиль-горизонт, укладываю нижний ряд стеновой плитки

Честно говоря, когда друзья убеждали меня в том, что я сам смогу качественно выложить весь совмещенный санузел кафельной плиткой, то даже после того как я начал все это действо, то не верил в свои силы, но закончив стены, а потом и пол, в очередной раз вспомнил народную мудрость: «Глаза боятся, руки делают«, с которой, собственно, и начинался этот сайт.

Итак, немного передохнув от праведных трудов, отметив с женой успешное окончание такой творческой работы как укладки плитки, приступил к последнему этапу, о котором я расскажу в этой статье, а именно — затирка швов.

С одной стороны, дело это кажется нехитрым, однако, как только я взялся за него, то появилось множество вопросов.

Во-первых, как выяснилось затирка для швов бывает как дешевой, так и дорогой, причем разница в разы. Во-вторых, она бывает как на основе белого цемента, так и на основе гипса. Ну и самое главное, в-третьих: дисперсия частиц затирки сильно варьируется.

Я выбрал достаточно дорогую мелкодисперсную затирку на основе белого цемента. Сразу оговорюсь, я потом пробовал затирку на основе гипса, так работать с затиркой на основе цемента намного сложнее, но шов получается более качественным и менее подверженным воздействию грибка (по крайней мере так рекламируют).

Затираю межплиточные швы

Разведя затирку, я пробовал пользоваться специальным резиновым шпателем для затирки, но в конце концов остановился на более универсальном приборе — влажном указательном пальце. Нужно только четко контролировать глубину раствора таким образом чтобы везде получился шов одинаковым — только в этом случае получится «красота, да и только». Кстати, затирку в швы я закладывал с помощью большого одноразового шприца, потому что шов с его помощью заполняется на всю глубину.

Затираю швы кафельной плитки

После высыхания затирки, подправив мелкие недочеты, в обязательном порядке промазал все швы специальной гидрофобизирующей жидкостью Дельфин. Она предназначена как для защиты шва от образования плесни, так и для облегчения чистки загрязненных швов.

Таким образом, изначально не веря в свои силы, я собственными руками, не имея опыта, сделал финишную отделку стен и пола в ванной комнате кафельной плиткой. Теперь я, испытывая гордость, хвастаюсь этим перед друзьями, похвастался и перед Вами. 🙂

Видео моего совмещенного санузла с уже установленной ванной, унитазом и мебелью.

Фото ванной в высоком разрешении:

Фото ванной комнаты в высоком разрешении