Моя двушка

После монтажа водяных и канализационных коммуникаций, а также прокладки новой электропроводки, начинается превращение разрушенного санузла в более приличный вид.

Первым этапом на черновом полу укладывается или заливается гидроизоляция. Дело это нехитрое, так что детально описывать процесс не буду. Главное: максимально исключить все возможные трещины и щелочки в гидроизоляции дабы в случае аварии не было протечки к соседям вниз и как следствие, это не било по моему карману, так как в таком случае делать ремонт соседям придется мне.

Правда, у гидроизоляции есть и свой минус:  у моего товарища она очень грамотно была выполнена и когда у соседа сверху через два этажа сорвало кран, вся вода, пройдя насквозь две верхних квартиры, практически не причинив им вреда,  остановилась у моего товарища, затопив ему всю квартиру по щиколотку.  Ох и радовался же он тогда своему чрезмерному усердию в гидроизоляции.

Но в любом, случае, гидроизоляцию делать надо, как минимум, потому что без неё не получить разрешение на перепланировку санузла.

В-общем, заизолировав себе полы, приступил к укладке стяжки. Так как на полу предполагалась укладка кафельной плитки (или керамогранита), то в использовании самонивелирующихся смесей смысла нет: достаточно уложить стяжку по маячкам, выставив их по гидравлическому уровню.

Процесс этот несложный: выбирается высота будущего пола с учетом толщины половой плитки и клеевого шва  и по этой точке выставляются маячки на цементно-песчаный раствор (я еще подкладывал кирпичики, иначе раствор растекается). Применение каких бы то ни было гипсовых растворов в санузле не рекомендуется, так как гипс боится влаги.

Памятуя о неприятностях моего товарища после потопа, при расчете высоты чистового пола, т.е. с уже уложенной плиткой, я специально сделал пол на пару сантиметров ниже уровня пола в коридоре и в остальной квартире. Логика здесь такова: при небольшой протечке, вода останется в санузле, как в бассейне, и не польется в остальную часть квартиры, испортив там ламинат и другие напольные покрытия. От большого потопа это, конечно, не спасет.

Самый сложный для меня  момент в укладке половой стяжки — заносить пятидесятикилограммовые  мешки и потом размешивать смесь с водой. Я использовал готовые смеси на основе цемента марки М200. Можно, конечно, отдельно купить цемент и отдельно песок, просеять его, а потом все это смешивать в нужной пропорции с водой, но мне это как-то напряжно.

Емкостью для разведения раствора с водой у меня послужила старая ванна, которую я еще не успел выбросить. Очень удобно: и объем большой и брызги практически не вылетают из за бортов, пачкая все вокруг.

Устройство стяжки в ванной комнате

Укладывая лопатой раствор между маячками, я максимально пытался утрамбовать его, точнее с помощью лопаты делал вибрирующие движения,  дабы заполнились все пустоты, особенно в углах и в местах сопряжения пола со стенами.

С помощью правила (это такая ровняющая штука) аккуратно выровнял поверхность по маячкам и .. вауля… через пару дней по ровненькой стяжке на  полу уже можно аккуратно ходить. Не забывал я ежедневно поливать стяжку водой дабы она не дала трещину. По технологии полагается поливать 28 дней, но я не выдержал этот срок и поливал около недели, ну может чуть больше  — трещин вроде не обнаружил. Для того, чтобы вода из стяжки испарялась не быстро, всю неделю пока поливал стяжку, укрывал её целлофаном, т.е. вся испаряющаяся вода конденсируется на целлофане и опять капает на пол.

Стяжка на полу в ванной

После этого, взял грунтовку для фасадных работ и обильно загрунтовал ею получившуюся стяжку. Мало того что грунтовка сцепляет и делает прочнее поверхность, но по моим предположениям (чисто теоретическим), она не дает оставшейся в стяжке влаге быстро испариться, тем самым скрыто увеличивая время увлажнения стяжки, приближая его к заветным 28 дням. Это чисто мое теоретическое предположение, поэтому проверять его или нет -дело Ваше.

Закончив с черновым выравниванием пола, приступил к монтажу короба вокруг толстой страшной чугунной канализационный трубы — стояка.